! ! ! ! ! ! !
Un metteur en scène formidable arrive en ville
début juin avec un travail d’une grande beauté
symbolique et d’une poésie plastique essentielle.

! !  ! ! ! !
This cult Italian stage
director is coming to
Montreal in June with his
quintessential poetic work.

lien (link) :
http://www.fta.qc.ca/fr/heygirl.html

Allez donc voir PANACHE, un documentaire
de André-Line Beauparlant
sur la chasse et sur la vie du chasseur.

Why don’t you run and see PANACHE,
André-Line Beauparlant’s documentary on hunting,
on Ex-Centris big screen, while it is still possible
(no English subtitles)

site du film (link):
http://www.panache-film.com/fr/

horaire (schedule):
http://www.ex-centris.com/

Le travail de Claude Pelletier à l’école Buissonnière a été souligné de très belle façon par Julian Armstrong dans la Gazette de Jeudi le 1er mars.

Claude Pelletier’s work at l’École Buissonnière primary school’s cafeteria have been magnificently outlined by Julian Armstrong in The Gazette, last Thursday March 1st. 

Voici le lien à l’article:

Here is the link to the article:

http://www.canada.com/montrealgazette/news/arts/story.html?id=439cfedf-8413-46c2-9991-7282e82248e6

We have never published it, this is the text of Mrs. Lesley Chesterman: ‘’The tiles in the entranceway are plain terra cotta. The diners at the bar look like they just returned from a ski trip. There’s no fancy tasting menu and no main course over $25. There isn’t even a sign at the door. But Le Club Chasse et Peche is the most exciting new restaurant in town. The excitement isn’t over trendy decor, a branche crowd or a menu chock full of exotic ingredients. It’s not the location, either. (Although situated near tourist-laden Place Jacques Cartier, the restaurant is on sleepy St-Claude St.in the locale of the former haute temple de gastronomie Le Fadeau.) No, what’s exciting here is the contrast between old and new, traditional and modern, complicated and simple. Even the restaurant’s name points to a juxtaposition of styles. Though the hunting-and-fishing-club reference seems stodgy, the establishment is owned and operated by two of the most innovative restaurateurs around. Former partners at restaurant Cube, dining-room manager Hubert Marsolais and chef Claude Pelletier have figured out just what it takes to create a successful Montreal restaurant: flawless cooking, an innovative and affordable wine list, a cool environment, and a wait staff that is genuinely pleasant as opposed to professionally charming. It also doesn’t hurt that these boys set – rather than follow – trends.  How so? Start with the restaurant itself. Designed by Bruno Braen of Bily Kun bar and Pullman wine-bar fame, the decor is a cross between a Zone homeware boutique and the famed Laurentian auberge La Sapiniere. On the left of the entranceway is a 30-seat bar/salon filled with casual diners enjoying appetizers, vintage cocktails and wines by the glass. Through an archway on the right is a masculine 50-seat dining room. The walls are dark, the windows are set in stone, the ceilings are low, and the white-linen-topped tables are surrounded by distressed leather club chairs. Adding to the artsy ambience are Nicolas Baier photographs and Antoine-Laverdiere- designed halogen lamps, which hang over every table to spotlight all the beautiful dishes and cast a soft glow that makes everyone look years younger. Details like the moose-antler-and-flying-fish logo emblazoned on the wine glasses and leather-bound menus bring us back to the hunting-and-fishing theme, as do the cuisine and wine list. Pelletier’s short menu counts about seven starters and six entrees starring Canadian ingredients such as oysters, scallops and halibut as well as duck, deer and guinea hen. At Cube, his signature dishes included salmon three ways and foie gras with green apple three ways. Here, his minimalist style has been pared down even further. At Le Club Chasse et Peche you’ll find salmon and foie gras done one way: the best. Following Pelletier’s lead, Marsolais and sommelier Philippe Boisvert have designed a no-nonsense wine list consisting of dry whites, fish-friendly whites, light-bodied reds and hunter-friendly reds – many of them organic, a dozen available by the glass, and close to 20 under the $50 mark. Combine their efforts and the results are impressive. While perusing the menu, diners are encouraged to order appetizers to share. When available, go for the scallops. Seared on one side (a l’unilateral), the three silky specimens are then lightly roasted and served with a soupcon of pureed Jerusalem artichoke to add a note of earthiness to the seafood’s sweetness. Another flawless pairing is the beet salad with smoked duck. Lined up on a rectangular plate, the red and golden beets are sliced thick, dribbled with herb oil and draped with ribbons of sliced duck. It’s all so simple, yet there are so many textures, colours and flavours at play here that anything more would seem like overkill. Also not to be missed is Pelletier’s signature mushroom tart. Served with a mound of peppery arugula, the tart offers a crisp-and-thin pastry shell filled with wild mushrooms moistened with veal demi-glace and topped with aged cheddar. Another favourite is his perfectly al-dente risotto with shreds of braised suckling pig. For an extra $6, those up for an added touch of luxury can top that off with a sliver of seared foie gras.  But if it’s a foie-gras appetizer you’re craving, you’ll have to settle for the classic cold terrine. Forgoing the modern style (hot and seared), Pelletier serves this rich and delicious liver sprinkled with pistachios and glazed with a thin layer of sweet wine jelly flavoured with lavender. Designed for two, the dish is paired not with the usual toasted brioche but honey spice bread and a salad of sauteed duck gizzards. And on goes the fun, with nary a culinary misstep in sight. Main courses include succulent, crisp-skinned guinea hen, whose velvety “poitrine” is enlivened with a port compote. Pelletier’s riff on “surf and turf” includes the traditional lobster tail but substitutes a cube of braised suckling pig for the usual filet mignon (he also serves it with Kobe beef or sweetbreads). And instead of leaving them plain, he douses both in a tomato coulis flavoured with green tea. A steal at $18, the gamy deer haunch served with Jerusalem artichoke puree also merits an enthusiastic thumbs up. And if you’re a fish lover, don’t miss the striped sea bass with sorrel and asparagus. Striped bass can be so dreary, but Pelletier’s version is saved by the fish’s crisp skin, which adds much-needed flavour and texture. My one complaint at Le Club Chasse et Peche is the paltry cheese selection, which counts only two varieties, neither of them local. The inventive desserts, though, make up somewhat for my disappointment. With ingredients like sweet potato, rosewater and honey jelly, and names like Earth, Cloud, and Mountain, the desserts of pastry chef Masami Waki are the most feminine and daring plates to emerge from this kitchen. Those up for a sure thing should try the Paradiso, a sensual combination of warm caramel, puff pastry, and milk-chocolate ice cream. But if you’re willing to take a few risks, I would suggest the Stranger, an ice-cream-topped jellied saffron soup with rice, dried figs and apricots.  After my first meal at Le Club Chasse et Peche, I was completely seduced. Long a fan of Pelletier’s cooking, I walked away thinking he has finally found the right showcase for his unpretentious Quebecois cuisine. Yet like so many new restaurants, there is a hip and happening twenty- to thirtysomething vibe here that leave me fearing more mature diners might find the restaurant too noisy, too crowded or too different. So I returned with two stylish sixtysomethings, who, it turns out, liked it even more than I did. To them the noise was ambience, the crowds were fine and the odd decor was refreshing.  Best of all, the ladies were treated like royalty and enjoyed the food as much as I did. So it appears that several generations of diners will be enjoying longstanding memberships at this groovy hunting and fishing club. And in a city where diners of all ages rarely converge, that alone is something to get excited about.’’   

From NY Times travel site :

The food is just one excuse to find out why everyone is talking about Le Club Chasse et Pêche (423, rue Saint-Claude; 514-861-1112; www.leclubchasseetpeche.com). Behind this young boîte’s unmarked door — save for an enigmatic coat of arms — the fashion flock joins forces with local tycoons and ladies in pearl necklaces in a cavernous interior that might be described as a Gothic-minimalist hunting lodge. Just as tantalizing are the Kurobata risotto appetizer (15 Canadian, or about $13 with $1 equaling 1.16 Canadian dollars) and lobster tail with sweetbreads (30 Canadian dollars).

http://travel2.nytimes.com/2006/10/22/travel/22hours.html?th&emc=th

Merci à Sylvie Berkowicz pour la mention mais surtout pour un travail d’une qualité irréprochable au sein de Créativité Montréal. Du bel ouvrage.

“Il n’est pas nouveau, ce fameux Club Chasse et Pêche, mais il reste l’un des restaurants les plus originaux de Montréal.

En revanche, ce qui est nouveau, c’est cet immense luminaire qui habille l’arche centrale de l’espace lounge. Long de huit pieds, il est constitué d’une quantité impressionnante de franges noires d’où semble s’échapper une vapeur lumineuse d’un jaune fluorescent. Inspirée par une forêt nocturne, le lustre est bordé sur toute sa longueur par deux lames de verre fumé sur lesquelles 150 cristaux brillent de manière éparse.

Réalisé par Antoine Laverdière, ce lustre fait suite aux précédentes installations lumineuses du designer dans lesquelles une série d’animaux de céramique investissent l’espace du restaurant depuis son ouverture.

Grâce au designer Bruno Braen, qui a su aménager le lieu sans le dénaturer, le Club Chasse et Pêche est un espace chaleureux et vivant, dont on ne se lasse pas. Il semble être d’un autre temps, celui des caves voûtées enfumées, des bars tout skaï années 70 et des salles de restaurants bourgeoises pour sorties du dimanche en famille.

De multiples références s’y côtoient dans un faux-semblant d’incohérence. Mais à bien y regarder, les détails révèlent l’évidente modernité de ce décor. Lampes faussement kitsch, récupération astucieuse, papier peint monogramme et surtout une liberté dans la mise en forme de tous ces éléments. Sur les murs, les photos de l’artiste Nicolas Baier et dans l’assiette l’une des meilleures cuisines de Montréal.”

Lien à l’article: http://www.creativitemontreal.com/article.aspx?id=16156

pétoncle à l’unilatérale, purée de fenouil et émulsion au citron
(pour 1 personne)

Ingrédients :
-2 gros pétoncles (U-10) frais
-1 cuillère à soupe de purée de fenouil
-15 ml de crème de citron
-petite salade de cerfeuil, poirée, livèche (décoration)
-fleur de sel de Guérande
-huile de pépin de raisin

1. Crème de citron :
-200 ml de zestes de citron confit
-200 ml de crème 35%
-200 ml de lait
Préparation : mettre tous les ingrédients dans une casserole à fond épais et cuire doucement entre12 et 15 minutes. Dans un mélangeur à vitesse maximum, réduire en purée jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. réserver.

2. Purée de fenouil :
-fenouils
-crème 35%
-lait
Préparation : cuire le fenouil dans un mélange moitié crème / moitié lait. Réduire en purée, ajuster la consistance avec le liquide de cuisson, assaisonner et réserver

3. Cuisson des pétoncles :
Chauffer la poêle jusqu’à ce quelle fume, y verser l’huile et attendre quelques secondes. Déposer les pétoncles et rôtir jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Éponger sur un chiffon de papier et garnir de fleur de sel

4. dressage :
Disposer au fond de l’assiette la purée en y superposant les pétoncles, la sauce citron et la petite salade d’herbes décoratives. Servir!

Vidéo :

 Une nouvelle recette de Claude dans le livre du Docteur Lafontaine: Un mode alimentaire lié au programme anti-cancer. (publication septembre 2007)

‘’Le livre du docteur Lafontaine, innovateur par son approche réfléchie issue de nombreuses consultations auprès de ses patients, accompagne le lecteur, lui faisant prendre conscience de la prolifération des cancers, mais qui peut être enrayée par la façon de s’alimenter.’‘

The Globe and Mail, Saturday, March 25, 2006

“Foodies are also flocking to le Club Chasse et Pêche for its excellent kitchen, specifically its play on surf’n’turf. We have some trouble getting over with the décor, which is dominated by a hunting and fishing theme (the restaurant’s logo of fish leaping from antlers is everywhere in the dark, dour rooms), but everything is more than all right when the food comes.
While not dazzingly inventive like Toqué, Le Club is rock-solid and très luxe. The lobster bisque topped with coconut milk foam is long on flavour and short on cream. The lasagne of braised quail with caramelized onions and cheddar is full-bodied in taste, yet somehow light. The kitchen brown scallops till the sweet little critters crunch, but mysteriously keeps the insides barely cooked. They are topped with silken fennel purée and lemon confit.
Snowy cod undergoes the same browning as the scallops. Roasted Quebec duck is red and juicy, and served with its own foie gras, also perfectly rare. Bison is shredded à la pulled pork, and set in a fragile tart with a topping of oven-dried tomato, caramelized baby onions and barely melted raclette cheese.
Even Le Club’s desserts are clever: Apple compote is served inside a cooked apple shell, wearing a crème brulée hat. Tart of pine nuts and creamy caramel is what should have happened years ago to pecan pie, and adding rock salt to its accompanying vanilla ice cream builds very entertaining taste and texture counterpoint. Vive le Québec gastronomique!”

La Presse–samedi 25 mars 2006
Robert Beauchemin

Les Américains, et particulièrement les New-Yorkais, semblent vivre une histoire d’amour avec la cuisine québécoise et surtout les chefs québécois.
Non seulement ont-ils pu en avoir un bon aperçu dans le numéro de mars du magazine Gourmet, entièrement consacré à Montréal, mais aussi en recevant depuis des années des chefs québécois chez eux.
Suivant les traces d’éminents chefs américains comme Charlie Trotter et Alice Waters, ou de chefs québécois comme Normand Laprise et Anne Desjadins., c’était au tour de Claude Pelletier du restaurant Le Club Chasse et Pêche d’être invité cette semaine à la célèbre James Beard Foundation.
La fondation est installée à New York dans ce qui fut la maison du célèbre journaliste (entre autres au magazine Gourmet pendant les années 40), professeur de cuisine louangé et auteur des premiers livres gastronomiques sérieux publiés aux États-Unis, décédé en 1985.
Cet organisme philanthropique a comme mission d’épauler et de former les cuisiniers de demain, et ainsi promulguer l’héritage culinaire américain (dans le bon sens en tout cas).
Invité à préparer une soirée « Montréal », autour de produits québécois, incluant le choix des vins, l’Équipe du Chasse et Pêche, a fait tripper la soixantaine de convives qui s’étaient réunis pour l’occasion.
Plusieurs ont été abasourdis par la cuisine limpide, d’une extrême précision du chef Pelletier, ses audaces, toujours tempérées par un sens de l’harmonie d’une souveraine élégance.
Au menu : de la pieuvre et du canard cru marinés, du fenouil au citron confit pour les pétoncles poêlés; du bœuf de Kobe servi autour d’une purée de shiitake parfumée d’un trait d’huile de truffe… Puis il y a eu le surf and turf façon Pelletier : des ris de veau et du homard associés autour de céleri-rave, puis le risotto au porc Kurobuta qui a fait la répétition du Club à Montréal, et dont personne ne peut plus se passer, même en plein été.
Tout cela a eu raison des foodies new-yorkais qui avaient choisi de faire le voyage chez nous, par l’intermédiaire de la James Beard House, en plein cœur de Manhattan.
Fait à noter, Pelletier était accompagné de son associé Hubert Marsolais, de son sommelier et de deux autres adjoints dont la très compétente pâtissière Masami, d’origine japonaise.